Kommen Sie nach Fuyuan, um der erste Mensch des Landes zu sein, der die Sonne sieht

Teil 1 von 2

Irgendwann ist die „Jagd nach dem Licht” zu einem großen Reisetrend junger Leute geworden. Manche reisen über Meere hinweg bis zum Polarkreis, um Nordlichter zu jagen, andere machen sich auf eine weite Reise ins Hochland, um auf den „Goldenen Berg im Sonnenlicht” zu warten. Aber in Fuyuan, der kleinen Stadt am östlichsten Punkt Chinas, gibt es ein Licht, das jeden Tag von hier seinen Ausgang nimmt, über tausend Berge und Flüsse reist und jeden Zentimeter des chinesischen Landes erhellt – das ist die Morgensonne, die jeden Tag ins Vaterland scheint.

Fuyuan liegt im Nordosten der Provinz Heilongjiang und trägt den Beinamen „Erste Stadt des Ostens”. Es ist wie ein Nullpunkt: Von hier aus beginnt China jeden neuen Tag.

Im früh morgendlichen grünen Personenzug habe ich mir die Hälfte der Nacht Zeit genommen, um das Ziel dieser Reise Revue passieren zu lassen. Als der Schaffner „Fuyuan – Ankunft!” rief, stieg ich aus, und vor mir lag der schlichte, neue Bahnhof. Der Bahnhof Fuyuan ist der östlichste Bahnhof im chinesischen Schienennetz. Mit seiner Eröffnung im Jahr 2012 wurde der „Äußerste Osten” nicht länger unerreichbar. Der Zug, der in Harbin startete, schaukelte langsam durch die Drei-Flüsse-Ebene und lud Waggon für Waggon voller Reisender, die den Traum der „Lichtjagd” im Herzen trugen, in diesem stillen kleinen Bahnhof ab.

In vielen kleinen Städten fahren die Busse Rundkurse, und die Linie 2 in Fuyuan macht da keine Ausnahme. Vom Bahnhof stieg ich ein, fuhr die Yingbin-Straße entlang, dem schwachen Licht von 2 Uhr morgens entgegen, immer weiter nach Osten. Der Himmel wechselte von tiefem Blau zu Orange-Rot – eine Szene, die man in Fuyuan nur um die Sommersonnenwende herum sehen kann. Ein älterer Herr mit einem Fischkorb und eine Frau mit einer Tüte Sojamilch wussten beide, wohin ich wollte. Sie sagten: „Steig am Volksplatz aus, geh am Flussufer entlang, und du siehst den Dongji-Pavillon.”

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Am östlichsten Punkt des Landes der Sonne begegnen

Ich stieg den Bergpfad hinauf zum Dongji-Pavillon, einem Bau im Stil der Han- und Tang-Dynastie, der auf dem höchsten Punkt des Nationalen Waldparks „Östlichster Punkt Chinas” liegt. Mit 266,5 Metern ist er nicht hoch, aber er reicht aus, um die ganze kleine Stadt zu überblicken. Die Pekinger Zeit war noch nicht einmal drei Uhr, als der östliche Horizont begann, sich zu röten. Fuyuan, umschlungen vom Heilongjiang und Wusuli Jiang, erwachte allmählich. Es war, als hätte jemand die Lautstärke der Welt heruntergedreht, nur Herzschlag und das Klicken der Kameraauslöser waren zu hören.

Endlich tauchte eine rote Sonne langsam über der Flussoberfläche auf. Augenblicklich ergoss sich goldenes Licht über den Fluss, das Wasser glitzerte, als ob unzählige Sterne tanzten. In diesem Moment verstand ich erst wirklich das Gewicht der Worte „Östlichster Punkt Chinas”. In diesem Moment war ich der Erste unter über einer Milliarde Chinesen, der die Sonne dieses Tages sah. Dieses Erlebnis war beeindruckender als jede Landschaft.

Ich fuhr zur Wusu-Brücke, der „Ersten Brücke des Ostens Chinas”, die 2012 fertiggestellt wurde und die einzige Verbindung zwischen dem Festland und der Heixiazi-Insel (Schwarzbäreninsel) ist. Unter der Brücke floss der Fuyuan-Wasserlauf in nördlicher Richtung. Jenseits der Brücke liegt die weltweit einzige Binneninsel „Zwei Länder, eine Insel” – die Heixiazi-Insel. Nachdem die Grenzziehung zwischen China und Russland auf der Insel 2008 abgeschlossen war, wurde dieses zurückgekehrte Land zum jüngsten Territorium Chinas.

Die Heixiazi-Insel ist eines der repräsentativsten geografischen Wahrzeichen Fuyuans. Die Feuchtgebiete, Sümpfe, Wälder und das Grasland auf der Insel bilden ein vollständiges Ökosystem und sind ein Paradies für seltene Tiere und Pflanzen. Auf der Insel gibt es einen schwimmenden Holzsteg im Feuchtgebietspark, der insgesamt etwa 2256 Meter lang ist. Wenn man darauf geht, kann man überall Wildenten schwimmen sehen. Unter den Füßen liegen die über Jahrtausende gewachsenen „Tatou”-Büschel, und wenn man den Kopf senkt, sieht man kleine Fische zwischen Wasserpflanzen hindurchschießen; hebt man den Kopf, kann man einen Graureiher über die Wasseroberfläche gleiten sehen. Im Wildbärenpark leben auf 130 Hektar Land über 120 Schwarzbären. Durch die Fensterscheibe des Autos ihre tollpatschige, liebenswerte Art zu beobachten, ist das heilsamste Bild in diesem Naturparadies.

Die Denkmäler und Grenzsteine auf der Insel prägen diesem Naturort die Spuren der Geschichte ein. Ich stand neben dem Grenzstein Nummer 259 und blickte auf das andere Ufer. Auf der anderen Seite des Flusses lag die russische Stadt Kasakewitschewo, in der einige verlassene russische Gebäude standen. Der neu erbaute Dongji-Pagode (Pagode des Östlichsten Punktes) am nordöstlichen Ende der Heixiazi-Insel symbolisiert die kulturelle und spirituelle Wacht am östlichsten Punkt des Vaterlandes. Der „Erste Wachtposten des Ostens” auf der Insel ist der östlichste Grenzposten Chinas. Die Soldaten dort hissen jeden Tag mit den ersten Sonnenstrahlen die Nationalflagge, und dieses Rot flattert lautstark an der Landesgrenze.

Nachdem ich die Heixiazi-Insel besichtigt hatte, fuhr ich über die Wusu-Brücke zurück und erreichte schließlich den Dongji-Platz (Platz des Östlichsten Punktes). Eine große Skulptur des alten Siegelschriftzeichens „東” (Osten) steht am Flussufer, wie ein Wachtposten, der die Sonne an der Grenze bewacht und im rauschenden Wasser den Koordinatenpunkt des „Östlichsten Punktes Chinas” verankert. Der Sonnenpavillon auf dem Platz bietet eine 360-Grad-uneingeschränkte Sicht auf die Sonne, und unzählige Lichtjäger warten gerne von der Abenddämmerung bis zur Morgendämmerung hier. Vor mir, wo ich auf dem Platz stand, vereinigten sich der Fuyuan-Wasserlauf und der Wusuli-Fluss zu einem tosenden Schauspiel. Auf der anderen Seite des Flusses liegt Russland.

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Die goldene Fischbank – Fuyuans Küche für Süßwasserfische

Wenn das Licht die Seele Fuyuans ist, dann ist der Fisch sein Fleisch und Blut. Fuyuan hieß in alten Zeiten „Yiliga”, was in der Sprache der Hezhe „goldene Fischbank” bedeutet. Es ist die „Heimat des Ketalachses in China”. Der hier gefangene Fuyuan-Ketalachs hat ein zartes, pfirsichfarbenes Fleisch und ist unglaublich schmackhaft; er ist ein nationales geografisches Herkunftsprodukt. Fuyuan hat eine außergewöhnlich reiche Vielfalt an Süßwasserfischen: Der Heilongjiang und der Wusuli Jiang auf seinem Gebiet beheimaten etwa 105 Arten. Das Sprichwort „Drei Blumen, fünf Schleier, achtzehn Kinder, zweiundsiebzig verschiedene Fische”, das die große Artenvielfalt beschreibt, bezieht sich genau auf diese Region. Die Einheimischen können jeden Tag eine andere Fischspezialität essen, einen Monat lang, ohne dass sie sich wiederholt.

Wenn man Fisch essen will, muss man früh aufstehen. Um drei Uhr morgens, wenn die ganze Stadt noch schläft, herrscht auf dem Dongji-Fischmarkt an der Yihe-Straße in Fuyuan schon reges Treiben. Es ist der größte Handelsplatz für wild lebende Süßwasserfische in Nordchina, der seit über hundert Jahren besteht. 65 Fischhändler reihen sich aneinander; lebendige Mandarinfische, Sibirische Äschen und Russische Störe schimmern silbrig. Die Händler schuppen und entgräten die Fische mit flinker Hand. Der Geruch in der Luft ist nicht fischig; es ist ein Hauch von Frische, der entsteht, wenn die Schuppen zusammen mit dem süßlichen Flusswasser abgekratzt werden. Wenn man diesen Geruch nicht mag, findet man ihn vielleicht aufdringlich; aber wenn man ihn mag, könnte man stundenlang dort stehen bleiben.

Ich suchte mir einen drei Pfund schweren Mandarinfisch aus und ging damit in den benachbarten Fischer-Gasthof. Nach gut zehn Minuten kam der gedämpfte Mandarinfisch auf den Tisch, noch dampfend heiß. Im Moment, als das saftige Fleisch auf der Zunge zerging, spürte man intensiv, was es heißt, „dass einem die Augenbrauen vor Frische abfallen”. Die authentischste Zubereitungsart ist die traditionelle Hezhe-Spezialität „Sha Sheng Yu” (frischer roher Fisch). Man schneidet den lebendigen, eben aus dem Fluss gezogenen Fisch hauchdünn in Streifen – durchscheinend dünn – und legt sie auf einem Teller an, der aussieht wie eine Handvoll Eis. Wilder Schnittlauch wird in Stücke geschnitten, Chiliöl darüber gegeben, und mit Essig wird die Mischung abgeschmeckt und vermischt. Dabei ändern die Fischstreifen ihre Farbe, die Ränder kräuseln sich leicht, und die Augen werden auf die Mahlzeit eingestimmt. Man nimmt eine Portion des kalten, knackigen Fischfleisches in den Mund. Zuerst kommen die Säure des Essigs und die Schärfe des Chiliöls, dann erst entfaltet sich allmählich die natürliche Süße des Fisches. Wenn man genau kaut, knirscht das Fischfleisch zwischen den Zähnen. Es ist sowohl erfrischend als auch appetitanregend. Wenn man das am frühen Morgen isst, wird man richtig wach.

Ketalachsrogen ist noch einmal eine andere Geschichte. Jeden Herbst kommen die Ketalachse aus dem Meer zurück. Sie kämpfen sich gegen die Flussströmung, mit aller Kraft zurück zu dem Ort, an dem sie geboren wurden. Nach dem Laichen sterben sie erschöpft. Der Fisch ist zwar tot, aber der Rogen bleibt. Die einzelnen korallenroten Körner, dicht an dicht, glänzend, wie Rubine, die gerade vom Flussgrund geholt wurden. Die Einheimischen nennen ihn „Kaviar des Östlichsten Punktes”. Die authentischste Art, den Kaviar des Östlichsten Punktes zu essen, ist, ihn mit heißem Reis zu vermischen. Man nimmt frisch gekochten, dampfenden Reis aus dem Reiskocher, legt den Rogen darauf und isst alles gut vermischt. Die Hitze des Reises treibt das salzig-frische Aroma des Rogens hervor. Bei jedem Bissen platzen die Rogenkörner zwischen den Zähnen – ein leises, pappendes Geräusch.

Die Fische im Fluss ernähren die Menschen am Ufer. Vom „Sha Sheng Yu” der Hezhe-Vorfahren bis zum gedämpften Mandarinfisch im heutigen Fischer-Gasthof – die Tradition wird seit Jahrtausenden ungebrochen weitergegeben. Der Fisch ernährt die Menschen, und die Menschen verehren den Fisch. Die Hezhe pflegen bis heute den Brauch, vor dem Auswerfen der Netze zu opfern. Der erste Fang wird wieder freigelassen – „Das geben wir dem Flussgott zurück”, sagt man.

03

Die Fischhautbilder der Hezhe – Das rote Meer der Moosbeeren

Vom Fischmarkt kommend, haftete noch der Geruch von Fluss und Fisch an mir. Als ich die Straße am Wusuli Jiang entlangging, begann ich allmählich zu verstehen: In Fuyuan sind die „Fische” nicht nur im Kochtopf, sondern auch im Leben. Die Fische aus dem Fluss landen nicht nur auf dem Tisch, sondern auch auf der Kleidung, auf Bildern und in Geschichten. Für das Volk der Hezhe, das zwischen den beiden Flüssen lebt, ist der Fisch zugleich Nahrung und Totem. Um dieses „goldene Fischufer” wirklich zu verstehen, muss man vom Esstisch noch einen Schritt weitergehen, in die Dörfer der Hezhe eintauchen und die kulturellen Schätze dieses Fischervolkes entdecken.

Das Hezhe-Dorf Zhaji in der Gemeinde Wusu ist eines der wichtigsten Zentren für die Weitergabe der Hezhe-Kultur am unteren Heilongjiang. Von oben betrachtet gleicht das Dorf einem riesigen Fisch, der am Ufer des Wusuli Jiang liegt. Wenn man durch das Dorf schlendert, begegnet man überall dem Fisch: An den Holzhäusern hängen Fischernetze, die Laternen sind fischförmig, die Wegweiser sind fischförmig.

Hier kann man die Fischhautbilder der Hezhe sehen. Fischhautbilder sind eine einzigartige Kunstfertigkeit der Hezhe. Die Fischhaut wird getrocknet, entschuppt und gegerbt, bis sie so geschmeidig wie Stoff ist. Die Hezhe schneiden, schnitzen und kleben diese Fischhäute zu Bildern mit starkem ethnischem Charakter, die ihr jahrhundertealtes Fischerleben darstellen.

Im Dorf gibt es eine Lehrstätte für die Hezhe-Kultur. Mit etwas Glück kann man eine Gesangs- und Erzähldarbietung des „Yimakan” erleben. Das Yimakan ist eine charakteristische Kunstform der Hezhe, eine Art Geschichtenerzählen mit Gesang. Der Inhalt reicht von heldenhaften Epen bis zu kürzeren lyrischen Stücken. Die Melodie ist klagend, fern und doch wunderschön klingend. Im Jahr 2006 wurde das Yimakan vom Staatsrat in die erste Liste des nationalen immateriellen Kulturerbes aufgenommen. 2011 wurde es von der UNESCO in die „Liste des dringend erhaltungsbedürftigen immateriellen Kulturerbes” aufgenommen. Im Dezember 2025 wurde das Yimakan von der „Liste des dringend erhaltungsbedürftigen immateriellen Kulturerbes” in die „Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit” überführt.

Die Weisheit der Hezhe ist nicht nur in der immateriellen Kultur verborgen, sondern auch in den über Generationen weitergegebenen Lebensweisen eingeschmolzen. Das Fischen mit der „Schellennetz”- und der „Stocherhaken”-Methode zeigt das Überlebenswissen, das die Hezhe-Vorfahren im Umgang mit der Natur entwickelten: Beim Schellennetz ertönt eine Glocke, wenn die Fische das Netz berühren, sodass man die Position des Fischschwarms genau bestimmen kann. Der Stocherhaken hat die Form eines kleinen Fisches, in den acht Eisenhaken eingelassen sind; er wird mit der Flussströmung ausgelegt.

Bewegung erfasst präzise die Fische auf dem Grund, ohne dass viel menschliche Kraft nötig ist, und der Ertrag ist dennoch reichlich.

Heute verbinden die Hezhe ihre traditionelle Fischerei und Jagd mit moderner ökologischer Fischerei, legen Fanggebiete fest, bestimmen Fangzeiten und kontrollieren die Fangmengen. So bewahren sie nicht nur die über Generationen weitergegebene Fischerei- und Jagdkultur, sondern auch das ökologische Gleichgewicht der beiden Flüsse, sodass die Fischbestände gedeihen können. Diese Philosophie des “Lebens mit dem Fluss und maßvoller Nutzung” ist das wertvollste kulturelle Erbe, das die Hezhe Fuyuan hinterlassen haben.

Neben den einzigartigen Farben der Hezhe wird das kulturelle Gefüge Fuyuans durch das Zusammenleben vieler Ethnien und grenzüberschreitende Vermischung noch reicher und vielfältiger. Han, Hezhe, Mandschu, Russen und viele andere Nationalitäten leben hier, und verschiedene Kulturen treffen aufeinander, verschmelzen und zeichnen ein lebendiges Bild des grenzüberschreitenden Zusammenlebens.

Feste sind die besten Träger des kulturellen Austauschs. Das “Urigong-Fest” der Hezhe ist eine Feier der Fischer- und Jägervölker, bei der Wettfischen, Bootsrennen und Volksdarbietungen die Großzügigkeit und Leidenschaft der Hezhe zeigen. Am “Drachenfest” am zweiten Tag des zweiten Mondmonats der Han führen die Menschen in Fuyuan Segensrituale durch, lassen sich die Haare schneiden und essen Schweinskopf, um für ein Jahr mit gutem Wetter zu beten. Beim chinesisch-russischen Grenzkulturfestival treffen russische Ölgemälde, Tänze und Musik auf chinesische immaterielle Kulturerbe-Techniken, traditionelle Opern und Volksdarbietungen und entfalten dabei einen besonderen Glanz.

Die Schätze Fuyuans liegen zur Hälfte im Wasser und zur Hälfte an Land. Im Dorf Dong’an auf der Insel Heixiazi, nicht weit von Zhaji, verbirgt sich die überraschendste Landschaft Fuyuans – die größte basische Anbaufläche für Cranberries in Asien. 2014 ließen sich die ursprünglich aus Nordamerika stammenden “Rubin”-Cranberries hier nieder, nachdem sie die Meere überquert hatten. Heute beträgt die Anbaufläche 4200 Mu.

Wenn die Erntezeit kommt, fahren spezielle Erntemaschinen durch die überfluteten Felder. Mechanische Arme schlagen die Ranken, und leuchtend rote Früchte steigen auf und bedecken die Wasseroberfläche mit einem zarten Rot. Dieses Meer aus Rot bricht mit dem Klischee, dass das schwarze Land des Nordostens nur Soja und Hirse hervorbringt. Beißt man in eine frische Cranberry, sorgt die intensive Fruchtsäure dafür, dass man unwillkürlich das Gesicht verzieht. Die Cranberries werden hier zu Trockenfrüchten, Säften und Marmeladen verarbeitet und werden zu einem neuen kulinarischen Wahrzeichen Fuyuans.

Wenige ahnen, dass dieses rote Beerenfeld untrennbar mit den natürlichen Bedingungen der Feuchtgebiete des Heilongjiang-Beckens verbunden ist. Cranberries lieben saure Böden und reichlich Wasser, und die Sümpfe der Sanjiang-Ebene bieten ihnen genau das. Aus kargem Tiefland wurde ein modernes landwirtschaftliches Versuchsfeld, das der Grenzstadt Fuyuan ein Fenster zur ganzen Welt öffnet. Diese kleine Stadt im äußersten Osten Chinas besitzt nicht nur die reichen Fischbestände der Flüsse, sondern gebiert auch neue Wunder auf dem schwarzen Land.

04

Im offenen Hafen den Alltag an der Grenze leben

In Fuyuan sind die Flüsse nicht nur Landschaft, sondern auch eine Grenzlinie. Zwei grenzüberschreitende Adern vereinen sich hier und fließen gemeinsam in die Ferne. Der Heilongjiang beendet hier seinen Mittellauf, fließt nach Russland und weiter ostwärts bis zur Tatarenstraße.

Die Spannung dieser Grenzlinie wird heute besonders deutlich. Der Hafen von Fuyuan ist einer der fünf wichtigsten Grenzübergänge am Heilongjiang nach Russland und liegt nur 65 Kilometer von der russischen Fernost-Metropole Chabarowsk entfernt. Mit dem Schiff gelangt man in einer Stunde ans andere Ufer und erlebt das Gefühl, an einem Tag zwei Länder zu bereisen.

Die Verkehrswege des Hafens von Fuyuan wachsen stetig. Brücken, Straßen und Uferpromenaden, die die Insel mit der Stadt verbinden, werden nach und nach fertiggestellt, und eine Reiseroute, die dem Sonnenaufgang im Osten entgegenführt, nimmt Gestalt an. Jeden Sommer reisen Autofahrer aus ganz China entlang des Heilongjiang nach Osten, machen in Fuyuan Halt, um den Sonnenaufgang zu sehen, den Fischmarkt zu besuchen, auf die Insel zu gehen und den Osten zu suchen.

Fuyuan öffnet sich zunehmend der Welt. Die Stadt treibt den Bau neuer Grenzübergänge voran, die in Zukunft moderne, intelligente Häfen mit Passagierabfertigung, Gütertransport und umfassenden Dienstleistungen sein werden. Der “östlichste Punkt des Vaterlandes” auf der Karte verwandelt sich allmählich in eine Vorhut der Öffnung Chinas nach Norden.

Zurück in der Innenstadt von Fuyuan nach der Erkundungstour wird einem erst richtig bewusst, wie lebenswert diese kleine Grenzstadt ist. 2025 wurde sie zur nationalen Zivilisationsstadt ernannt. Die ständige Einwohnerzahl Fuyuans beträgt nur etwas über 90.000. Die Straßen sind sauber und breit, es gibt wenige Menschen und Autos. Für ein Taxi in die Stadt bezahlt man nur ein paar Yuan. Viele junge Leute sind fortgegangen; die, die bleiben, hüten den Fluss und den Alltag.

Als die Sonne kurz vor dem Untergang stand, bestieg ich erneut den Dongji-Pavillon. Die Abendsonne legte sich golden auf die Dächer der Häuser in der Stadt. Anders als die Lebendigkeit des Morgens war Fuyuan nun sanft und still. Auf dem Platz lief Musik aus einem Lautsprecher, und Dutzende Menschen stellten sich in Reihen auf und tanzten. Daneben jagten ein paar Kinder auf Rollern umher, und ihr Lachen hallte weit. Die friedliche Alltagsidylle ist in dieser kleinen Grenzstadt allgegenwärtig.

“Die Sonne im Osten zu erreichen, ist trotz der Weite möglich.” Fuyuan ist eigentlich nicht weit. Es liegt zwar im äußersten Osten Chinas, aber auch im Reiseplan eines jeden, der bereit ist, für die ersten Sonnenstrahlen zu reisen. Alles hier formt gemeinsam eine echte, lebendige und ungefilterte Ostpracht. Fuyuan ist kein Endpunkt, sondern ein Anfang: der Anfang der Lichtjagd, der Anfang des Geschmacks, der Anfang, China zu verstehen.

——ENDE——

Text: Beryl
Bilder: AKA A Tongmu, Chen Xiaoyang
Vergessliche Reisefotografie-Welt, Yun Huang, Lao Shanhuo
Der Auslöser ist etwas langsam, mnimage
WR.LILI
Layout: Der Junge aus Kawaguchi

Quelle:
“Globales Human-Geographie-Magazin” Ausgabe April 2026

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