En las profundidades de las montañas de Vietnam, se esconde un 'pueblo francés'

Después de viajar en autobús nocturno desde Ciudad Ho Chi Minh, sacudiéndose durante cinco o seis horas por carreteras de montaña, cuando el viento fuera de la ventana pasa de húmedo y caliente a fresco, y el aroma de los pinos cubre el bullicio de la ciudad, llegas a Đà Lạt.

Esta pequeña ciudad de la meseta, a 1500 metros sobre el nivel del mar, está en la provincia de Lâm Đồg, al sur de Vietnam. Cruza el río Cam Ly y tiene una gran diferencia de temperatura entre el día y la noche. En 2003, el gobierno vietnamita la declaró “Ciudad de las Flores”. Hoy, Đà Lạt es un destino recurrente en las listas de viajes de Vietnam, pero muchos solo pasan rápido, toman fotos y se llevan etiquetas vacías como “pueblo francés” o “refugio de verano”… En realidad, la historia de Đà Lạt va mucho más allá.

En 1893, el bacteriólogo francés Alexandre Yersin descubrió esta fresca meseta. Luego, bajo el plan de los colonizadores, se construyeron iglesias, villas y avenidas arboladas, transformando un pequeño pueblo de verano diseñado con estética europea de los planos a la realidad. Tras el fin de la era colonial, los edificios franceses se quedaron, fusionándose con la cultura local vietnamita para dar forma al Đà Lạt de hoy.

La tierra de los Hobbits

Cada edificio como un carrete de color

Al llegar a Đà Lạt, parece que entras en una película del director francés Éric Rohmer: en un tono romántico francés, los diálogos son ligeros y el tiempo lento. A la vista, hay plantas que crecen libremente, árboles altos y frondosos, setos verdes. Bajo un cielo azul zafiro, las agujas góticas y las casas de cuento de hadas de colores están juntas, mientras las motos pasan zumbando. La gente, como los personajes de las películas, se sienta alrededor de pequeñas mesas redondas de hierro forjado, tomando café y charlando tranquilamente.

La Catedral de Đà Lạt es el hito más llamativo de la ciudad. Su aguja gótica de 47 metros se clava en las nubes, y sus 70 vidrieras traídas de Francia juegan con la luz del sol, extendiendo lentamente historias bíblicas. Construida en 1931, esta iglesia es tanto un lugar sagrado como un testigo de la historia colonial.

En comparación con la solemnidad de la catedral, el Palacio de Verano de Bảo Đại tiene un ambiente más humano. Es el refugio de verano del último emperador de Vietnam, Bảo Đại (nombre real Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy), construido entre 1933 y 1938, con 3 pisos y 25 habitaciones, escondido entre altos pinos australianos. La planta baja era para el trabajo del emperador y recibir invitados; la superior, para la vida real, con habitaciones privadas del emperador, la emperatriz y los príncipes y princesas. Al abrir la puerta, lámparas de araña doradas, sofás de terciopelo y pianos antiguos se alinean, mostrando un estilo aristocrático francés; al mirar más de cerca, tallas de madera vietnamitas y decoraciones de bambú con paisajes y grullas —lo francés y lo vietnamita se fusionan así. La atmósfera perezosa de la mezcla franco-vietnamita de la película El sabor de la papaya verde cobra vida aquí.

Siguiendo adelante, llegas a la Antigua Estación de Tren de Đà Lạt, la más antigua de Vietnam aún en funcionamiento. El edificio, en amarillo y blanco, tiene un estilo Art Déco marcado. Diseñado en 1932 por los arquitectos franceses Moncet y Reveron, sus tres agujas se inspiran en el monte Lang Biang, el pico más alto de Đà Lạt, y el techo incorpora patrones de la minoría étnica K’Ho. Las vidrieras de la fachada y los carteles antiguos te transportan, al entrar, a un pueblo francés de principios del siglo pasado. Hoy, un tren antiguo aún está en el andén, y muchas parejas vietnamitas vienen a tomar fotos de boda: frente a la locomotora roja, la novia con su vestido tradicional áo dài ondea, combinando sin desentonar con la arquitectura francesa.

Más al este, parece que entras en otra dimensión. Es una casa sin ángulos rectos ni reglas, con cuevas de árbol como habitaciones y telarañas como ventanas —como si hubiera crecido de un cuento de hadas. Diseñada por Đặng Việt Nga, hija del expresidente Trường Chinh y doctora en arquitectura, combina las curvas de Gaudí con elementos surrealistas. Los lugareños la llaman la “Casa Rara”, pero los turistas la adoran, diciendo que parece el verdadero hogar de los Hobbits.

Un día entre flores y montañas

Comer un plato de pho de pollo junto al sonido de una cascada

En primavera, Đà Lạt es ideal para ver flores.

Las flores de cerezo y albaricoque florecen casi al mismo tiempo por toda la ciudad, cayendo desde lo alto de cada cuesta, con tonos rosas claros y blancos puros que se mezclan en una neblina que serpentea, supera muros, techos de casas viejas y se refleja en el lago Xuân Hương.

La naturaleza de Đà Lạt no solo tiene la suavidad de las flores, sino también la fuerza de las cascadas. La cascada Datanla es un destino obligado para muchos turistas, que vienen sobre todo por el tobogán que atraviesa la selva. Una pista serpenteante te lleva desde arriba en picado, con sombra verde y sombras de flores a los lados.

Los lugareños dicen que lo peor de este tobogán es encontrarse con una “tortuga”: si el de adelante va muy lento, toda la pista se bloquea. Tuve suerte y fui sin problemas. Al llegar al fondo, el sonido del agua de la cascada se acerca, primero un rugido sordo, luego más claro y más cercano. Finalmente, una brisa fresca y húmeda te golpea, como si alguien hubiera abierto de repente una puerta gigante de nevera.

Junto a la cascada hay una pequeña tienda con solo cuatro mesas, que vende pho de pollo. El caldo se prepara cociendo pollo criado localmente y agua de manantial durante todo el día, quedando claro y dorado; los fideos se hacen a diario en el pueblo vecino, suaves y con aroma a arroz. Al pasarlos ligeramente por el caldo, absorben la esencia. Unas rodajas de pollo tierno, un poco de hierbas locales y unas gotas de jugo de limón: comer este pho con el sonido de la cascada hace que las “listas de imprescindibles” y “lugares obligados” parezcan menos importantes.

El bullicio de Đà Lạt

Empieza con café y termina con leche de soja

La mañana en Đà Lạt comienza con café.

A finales del siglo XIX, los franceses llevaron el café a Vietnam, sin imaginar que esta tierra se convertiría en un paraíso para su cultivo. Hoy, Đà Lạt es la principal zona de producción de café Arábica en Vietnam, aunque el Robusta sigue siendo más común. Los europeos prefieren el amargor puro del café negro, pero Vietnam tiene abundante azúcar de caña y los locales son muy golosos. Así, los vietnamitas adaptaron el filtro francés a su manera: colocan una capa de leche condensada bajo la cafetera de goteo o añaden azúcar y revuelven. El café amargo se encuentra con la dulzura de la leche condensada, dando origen al clásico café con hielo vietnamita.

Según cuentan, para hacer un buen café, las cafeterías de Đà Lạt usan una cafetera de goteo metálica especial. El primer paso es el goteo (similar al café de filtro manual), que tarda unos 10 minutos. El segundo es mezclar el extracto concentrado con hielo y leche condensada. A medida que el hielo se derrite lentamente, el amargor se suaviza, equilibrando el sabor fuerte e intenso del Robusta.

Por la mañana en las calles, la gente se sienta en sillas rojas junto a mesitas de hierro, con chanclas y camisas a rayas, charlando mientras vierten crema de leche en el café negro de goteo y añaden dos cucharadas grandes de azúcar blanca. Al remover, la espuma sube, y el aroma dulce mezclado con el amargor tostado del café llena toda la calle, mezclándose con el rugido de las motos, formando el sello de este bullicio callejero.

Además del café, la comida de Đà Lạt también lleva la marca de la fusión franco-vietnamita. En una vieja tienda de pho, el plato estrella “Pho de res vietnamita-francés” es un ejemplo. El caldo es el alma vietnamita: se cuecen huesos de res, anís estrellado, canela y otras especias para obtener un caldo claro y dulce; además del pho tradicional y las rodajas de carne, hay trozos de res estofados en vino tinto, típicos de la cocina francesa, tiernos y con un rico sabor a vino. Acompañando no están la albahaca y los brotes de soja habituales, sino una pequeña cesta de rebanadas de baguette tostadas y crujientes, perfectas para mojar en el caldo.

Si el pho de res es un vestigio gastronómico de la historia colonial, el bánh că (tortita de huevo de codorniz) es el orgullo de los locales. El más auténtico de Vietnam está en Đà Lạt. Este bocadillo se prepara con una mezcla de harina de arroz y huevo de codorniz, cocido en moldes de barro, con una corteza fina y crujiente y un interior suave. Se come con cuidado: hay que mojarlo en una salsa especial de cebolla y salsa de pescado o salsa de camarones, salada y ligeramente picante, que realza los sabores. Si quieres saciarte más, puedes añadir a la salsa carne de cerdo estofada o albóndigas grandes llamadas “siu mại” por los lugareños, un bocado de tortita y otro de carne, lleno y satisfactorio.

Los lugareños bromean diciendo que la gente de Đà Lạt ha comido más bánh că que la gente de Hanói ha comido pho. Para probar el más auténtico, ve al número 7 de la calle Tăng Bạt Hổ; aunque toda la calle está llena de puestos de bánh că, el del número 7 siempre tiene más clientes.

El aroma del café diurno aún no se ha disipado, y al caer la noche, otra faceta de Đà Lạt se despliega lentamente.

A la gente aquí le encanta la vida nocturna. Cada noche, especialmente cerca de la medianoche, cientos de taburetes de plástico bajos se alinean en las calles, llenos de jóvenes que acaban de salir del trabajo, parejas en citas, familias con niños… todos con un vaso de leche de soja caliente, acompañado de maíz asado, huevos asados o papel de arroz tostado.

¿Por qué leche de soja de noche? En Đà Lạt, las mañanas y las noches son frescas, y un vaso de leche de soja caliente calienta más que el café con hielo. La leche de soja es llamada en broma el “té nocturno” de Đà Lạt, con sabores que van desde el clásico de soja hasta dulces de maíz y sésamo, y cuesta solo 15,000 dongs vietnamitas (unos 4 yuanes). Al probarlo, solo puedo decir: “dulce”, pero combinado con pizza de papel de arroz, tiene su propio encanto.

En un callejón al oeste del mercado nocturno, hay una pequeña heladería frecuentada por locales. El helado de aguacate fresco, sin aditivos, es cremoso y refrescante, auténtico y sin riesgo de error. También están los bánh mì de cerdo, crujientes por fuera y suaves por dentro, con encurtidos y salsa, que son una delicia. En las tiendas de hot pot por toda la ciudad, hay más de veinte tipos de verduras frescas, como crisantemo de montaña y apio de montaña, cocidas en caldos de medicina herbal con dátiles o ligeramente picantes al estilo vietnamita, llenando la boca con un dulzor natural.

Después de comer y beber bien, no olvides llevarte un sabor de Đà Lạt a casa. Me uní a la marea de motos de los lugareños que salían del trabajo para meterme en el mercado, y descubrí que tanto grandes tiendas como pequeños vendedores venden sus propias frutas confitadas, sin aditivos, con sabores naturales y variados. Mangos secos de la variedad

Con un ligero aroma a frutas, el mazapán de maracuyá agridulce alivia la pesadez. Las baguettes recién horneadas de la panadería artesanal francesa, selladas al vacío para llevar, llegan a casa crujientes. También están las artesanías de artistas locales en los callejones, ya sean delicadas piezas de cerámica, bordados finos o artículos creativos, todas grabadas con el romance montañés y la ternura francesa de Da Lat, llevando el calor de lo hecho a mano.

Cuando llegué, la ciudad estaba llena de flores de cerezo en plena floración; al irme, seguía tan floreciente como antes. Da Lat, así, se escribió en mi corazón, convirtiéndose en un sueño húmedo y fragante.

—FIN—

Texto: Beryl

Imágenes: 小盒饭, 不界海, aapsky, huythoai, NGOC BAO LE, Situo, unsplash, Diseño: Wang Fugui

Fuente del artículo:

Número de mayo de 2026 de Geografía Humana y Cultural

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