ベトナムの山奥に、まさか「フランスの小さな町」が隠されていた

ホーチミン市から夜行バスに乗り、山道を5、6時間揺られた後、窓の外の風が湿気った暑さから涼しさに変わり、松林の香りが街の喧騒を覆い隠す頃、ダラットに到着する。

標高1500メートルの高原の小さな町ダラットは、ベトナム南部のラムドン省に位置し、市街地はカムリー川の両岸に広がり、昼夜の気温差が大きい。2003年、ダラットはベトナム政府によって「花の都」に指定された。今やダラットはベトナム旅行の定番リストに名を連ねるが、多くの人はただ慌ただしくチェックインし、何枚か写真を撮り、「フランス風の町」「避暑地」といった味気ないレッテルだけを持ち帰る……実は、ダラットの物語はそれだけではない。

1893年、フランスの細菌学者アレクサンドル・イェルサンがこの涼しい高原を発見した。その後、植民地支配者の計画のもと、教会、別荘、並木道が次々と建設され、ヨーロッパの美意識に基づいて造られた避暑の小都市が、設計図から現実のものとなった。植民地時代が終わった後も、フランス建築は残り、ベトナムの土着文化と混ざり合い、現在のダラットを形作っている。

ホビットの故郷

カラーフィルムをすべての建物に織り込んで

ダラットに着くと、まるでフランスの監督エリック・ロメールの映画の中に入り込んだかのようだ——フランス風のロマンチックな色合いの中で、会話は軽やかで、時間はゆるやかに流れる。目に入るのは、自由に育つ花々や草木、高く生い茂った木々、緑の生垣。瑠璃色の空の下、ゴシックの尖塔とカラフルなおとぎ話の家が並び立ち、行き交う「バイクタクシー」が勢いよく通り過ぎていく。人々は映画の登場人物のように、鉄製の小さな丸いテーブルを囲み、のんびりとコーヒーを飲み、おしゃべりを楽しむ。

ダラット大聖堂はこの小さな町で最も目立つランドマークだ。高さ47メートルのゴシック様式の尖塔が雲を突き破り、フランスから運ばれた70枚のステンドグラスの窓が、陽の光の下で光と影を織りなし、聖書の物語をゆっくりと広げていく。この教会は1931年に建てられ、宗教的な聖地であると同時に、植民地時代の歴史の証人でもある。

教会の荘厳さに比べると、バオダイ別荘はより人間味にあふれている。これはベトナム最後の皇帝バオダイの避暑離宮で、1933年から1938年にかけて建設され、全3階、25の部屋があり、高くそびえる南洋杉の林の中に隠れている。離宮の1階は皇帝が執務し賓客に会う場所、上層階は皇室の居住空間で、皇帝、皇后、皇太子、王女たちのプライベートルームが設けられている。扉を押し開けると、金箔を施したシャンデリア、ビロードのソファ、アンティークのピアノがずらりと並び、フランス貴族のような趣を醸し出している。さらに細かく見ると、ベトナムの木彫りや竹細工の装飾には、山水や鶴が刻まれている——フランス風とベトナム風が、こうして融合しているのだ。映画『パパイヤ、青い実』のような、フランスとベトナムが溶け合うのんびりとした雰囲気が、ここに現実の場として存在している。

さらに進むと、ダラット旧駅にたどり着く。これはベトナムに現存する最も古い駅で、現在も運行している。オレンジと白を基調とした建物は、濃厚なアールデコ調の様式だ。1932年にフランス人建築家モンセとルヴェロンによって設計され、三つの尖塔はダラットで最も高い山々、ランビエン山群からインスピレーションを得ており、屋根にはベトナムのコホ族の模様が取り入れられている。外観のステンドグラスの窓とレトロな駅名標が組み合わさり、足を踏み入れると、まるで前世紀のフランスの小さな町にタイムスリップしたかのようだ。今もホームには古い列車が止まっており、多くのベトナムの新婚カップルがウェディングフォトを撮りに訪れる——赤い車両の前で、伝統的なアオザイを着た花嫁のスカートが風に舞い、フランス建築と並んでも違和感はない。

さらに東へ進むと、まるで別次元の空間に飛び込んだかのようだ。これは直角がなく、規則性もなく、木の洞が客室で、クモの巣が窓になっている家——まるでおとぎ話から生えてきたかのようだ。ベトナム前国家主席チュオン・チンの娘で建築学博士のダン・ヴィエット・ガーによって設計され、建築家ガウディの曲線とシュルレアリスムの要素が融合している。地元の人々はこれを「奇妙な家」と呼ぶが、観光客は大好きで、ここが本当のホビットの故郷のようだと言う。

山野の花々を巡る一日

滝の音を聞きながら鶏肉のフォーを食べる

春のダラットは、花を観賞するのに最適な時期だ。

桜の花と杏の花がほとんど同時に街中に咲き誇る。それぞれの坂道の頂上からあふれ出るように咲き、淡いピークと純白が織り交ざって霧のように広がり、曲がりくねりながら流れ、塀を越え、古い家の軒先を越え、春香湖の水面に映る影の中にまで広がっていく。

ダラットの山野は、花の優しさだけではない。滝の奔放さもある。ダタンラ滝は多くの観光客が必ず訪れる場所で、人々は主に、熱帯雨林を抜けるコースターを体験するために押し寄せる。曲がりくねったレールが、高所から急降下する道を導き、両側には緑陰と花影が掠めていく。

地元の人によると、このコースターで一番怖いのは「カメ」に遭遇すること——前の人があまりにも遅いと、線路全体が渋滞してしまう。私の運は良く、最後までスムーズだった。谷底に近づくにつれ、滝の水音が遠くから近くへと、最初は低い轟音が聞こえ、次第にはっきりと、そして近づいてくる。最後には、冷たい水しぶきが顔に当たる——まるで誰かが突然大きな冷蔵庫の扉を開けたかのようだ。

滝のそばに小さな店がある。テーブルは四つだけで、鶏肉のフォーを売っている。スープは地元で放し飼いにされた鶏と山水で一日中じっくり煮込まれ、澄んで黄金色に輝く。米粉で作った麺は隣の村で毎日打ちたてで、柔らかくもちもちとした中に米の香りがする。スープに軽くくぐらせると、すぐに汁のエッセンスを吸い込む。数枚の柔らかい鶏肉、一握りの地元のハーブ、数滴のライムジュース——滝の水音の中でこの一碗のフォーを食べ終えると、「チェックインリスト」や「必見スポット」など、もうそれほど重要ではなくなる。

ダラットの生活感

コーヒーに始まり、豆乳で終わる

ダラットの朝は、コーヒーで始まる。

19世紀末、フランス人がベトナムにコーヒーを持ち込んだが、まさかこの土地がコーヒー栽培に適した沃土になるとは思ってもいなかった。今やダラットはベトナムのアラビカコーヒーの核心的な産地だが、ロブスタの栽培も依然として一般的だ。ヨーロッパ人は純粋なブラックコーヒーの苦味とコクを好むが、ベトナムでは地元の蔗糖資源が豊富で、地元の人々は甘いものを好む。そこで、ベトナム人はフランス式のドリップを自分たち流に改良した。ドリップポットの下に練乳を敷くか、直接砂糖を加えてかき混ぜるのだ。苦いコーヒーに練乳の甘さが合わさり、ベトナム風アイスミルクコーヒーが誕生した。

紹介によると、ベトナムのカフェでおいしいコーヒーを一杯作るには、専用の金属製ドリップポットが使われる。最初の工程はドリップ（ハンドドリップに似ている）で、この工程に約10分かかる。次の工程は、抽出したエスプレッソ液を氷と練乳と混ぜ合わせる。氷がゆっくり溶けるにつれて、苦味は優しく中和される。この飲み方は、ロブスタ豆の強烈で濃厚な苦味をうまくバランスさせている。

朝の街角では、人々が赤い椅子と鉄のテーブルのそばに座り、ビーチサンダルとストライプのシャツを着て、おしゃべりをしながら、クリーミングパウダーを濃いドリップコーヒーに注ぎ、さらに大きなスプーン二杯の白砂糖を加える。かき混ぜると泡が立ち、甘い香りがコーヒーの焦げた苦味と混ざり合って街中に広がり、バイクの轟音と交じり合い、この街角の生活感を形作る。

コーヒーだけでなく、ダラットの食事にもフランスとベトナムの融合の跡が残っている。ある老舗のフォー店では、看板メニューの「ベトナム風フランス風牛肉フォー」がその証拠だ。スープはベトナム風の魂——牛骨、八角、シナモンなどの香辛料で、一つの鍋でじっくり煮込んで澄んだ甘みを引き出す。器の中には、伝統的な米粉麺と牛肉のスライスに加えて、フランス料理でよく見られる赤ワイン煮込み牛肉の塊も入っており、肉はほろほろと崩れ、ワインの風味が豊かだ。そばに添えられているのは、よくあるバジルやもやしではなく、スープにつけて食べるための、こんがりと焼けた小さなバケットスライスだ。

牛肉のフォーが植民地時代の味覚の遺物であるなら、ウズラの卵焼きはダラットの人々の誇りだ。ベトナム全土で最も本場のウズラの卵焼きは、ダラットにある。この軽食は、米粉とウズラの卵液を混ぜ合わせ、陶器の型で焼き上げる。皮は薄くパリッと、中はふんわりと柔らかい。食べ方にもこだわりがある。特製のネギ風味の魚醤やエビ醤のタレにつけて食べる。塩味と辛味が効いたタレが卵焼きを包み込み、味わいの層が一気に引き締まる。満腹感を増したいなら、つけ汁に煮込みハムや、地元で「シュウマイ」と呼ばれる大きな肉団子を加えれば、一口ごとに卵焼きと肉を味わえ、満足感も十分だ。

地元の人々はよく冗談で言う。ダラットの人が食べたウズラの卵焼きの数は、ハノイの人が食べたフォーの数よりも多い、と。最も本場の味を試したいなら、タン・バ・ホー通り7番地に行くべきだ——この通りにはウズラの卵焼きの店がひしめいているが、7番の店の売り上げは常にトップだ。

昼間のコーヒーの香りがまだ消えないうちに、夜が訪れると、ダラットの別の一面がゆっくりと広がっていく。

ここの人々は夜遊びが大好きだ。毎晩、特に真夜中近くになると、何百ものプラスチック製の低い椅子が通りに沿って並べられ、仕事を終えたばかりの若者、デート中のカップル、子供連れの家族……が腰を下ろす。手には一杯の温かい豆乳、焼きトウモロコシや焼き卵や焼きライスペーパーを添えて。

なぜ夜に豆乳を飲むのか？ダラットは朝夕が冷えるので、熱い豆乳は体を温め、アイスコーヒーより優しい。豆乳はダラットの「夜茶」と冗談めかして呼ばれ、定番の大豆味から、甘いトウモロコシやゴマ味まで味はさまざまで、一杯15000ドン（約80円）だ。私が試した感想は、ただ一言「甘い」だが、ライスペーパーピザと合わせると、なかなか風味があっていい。

夜市の西側の路地には、地元の人々がよく行くアイスクリームの小さな店がある。新鮮なアボカドで作ったアイスクリームは添加物なしで、濃厚でありながらさっぱりとしており、失敗なく本場の味を楽しめる。また、街のあちこちで見かける豚肉のバインミーは、外はパリッと中はふんわり、漬物とソースが挟まれ、一口かじれば大満足。市街地のあちこちにある鍋料理店では、春菊やセリなど20種類以上の新鮮な野菜がたっぷりと並べられ、薬膳ナツメ鍋やベトナム風微辛の二色鍋で煮ると、口いっぱいに自然な甘みが広がる。

食べたり飲んだりした後は、ダラットの味をお土産に忘れずに。私は地元の人々の帰宅ラッシュのバイクの波に乗って市場に押し寄せ、大きな商店も小さな店も、自分たちで作った無添加、天然風味、多種多様な砂糖漬けを売っているのを見つけた。金煌マンゴーのドライフルーツは

ほのかな果実の香りが漂い、パッションフルーツの砂糖漬けは甘酸っぱくて脂っこさを消してくれる。フランスパン工房で焼き立てのバゲットを真空パックにして持ち帰れば、家に着いてもまだサクサク。路地裏では地元のアーティストが手作りした作品が並び、繊細な陶器の置物や、細やかな刺繍品、クリエイティブグッズのどれもが、ダラットの山野のロマンとフレンチな優しさを刻み、手作りの温もりを伝えている。

来たときは街中に桜が満開だったが、去るときも花々が咲き乱れていた。ダラットは、こうして私の心に刻まれ、湿り気と香りに満ちたひとつの夢となった。

——終わり——

文：Beryl

写真：小盒飯 不界海 aapsky

huythoai NGOC BAO LE

Situo unsplash レイアウト：王富貴児

出典：

『環球人文地理』2026年5月号

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