In den tiefen Bergen Vietnams verbirgt sich überraschenderweise eine „französische Kleinstadt“

Von Ho-Chi-Minh-Stadt aus mit dem Nachtbus fahren, nach fünf oder sechs Stunden holpriger Fahrt auf kurvenreichen Bergstraßen, wenn der Wind draußen von feucht-heiß auf kühl wechselt, wenn der Duft von Kiefern den städtischen Dunst überlagert – dann bist du in Đà Lạt angekommen.

Die Hochlandstadt Đà Lạt auf 1500 Metern Höhe liegt in der Provinz Lâm Đồng im Süden Vietnams. Die Innenstadt erstreckt sich auf beiden Seiten des Flusses Cam Ly. Die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht sind groß. 2003 wurde Đà Lạt von der vietnamesischen Regierung zur „Stadt der Blumen“ erklärt. Heute ist Đà Lạt ein Dauerbrenner auf vietnamesischen Reiselisten, aber viel zu viele Leute machen nur mal schnell einen Abstecher, knipsen ein paar Fotos und nehmen nur die trockenen Etiketten „französische Kleinstadt“ oder „Sommerfrische“ mit … Dabei steckt so viel mehr in Đà Lạt.

1893 entdeckte der französische Bakteriologe Alexandre Yersin dieses kühle Hochland. Nach und nach entstanden unter der Planung der Kolonialherren Kirchen, Villen und Boulevards. Eine nach europäischem Geschmack gestaltete Sommerfrische wurde von der Zeichnung zur Wirklichkeit. Nach dem Ende der Kolonialzeit blieben die französischen Bauwerke erhalten, verschmolzen mit der einheimischen vietnamesischen Kultur und formten das heutige Đà Lạt.

Die Heimat der Hobbits

Jedes Gebäude wie in einen Farbfilm getaucht

Sobald man in Đà Lạt ankommt, fühlt es sich an, als wäre man in einen Film des französischen Regisseurs Éric Rohmer geraten – in einer französisch-romantischen Farbpalette, Plätschernde Dialoge, die Zeit vergeht langsam. Überall, wo man hinsieht, wachsen üppige Blumen und Pflanzen, hohe, kräftige Bäume, grüne Hecken. Unter einem azurblauen Himmel stehen gotische Spitztürme neben bunten Märchenhäusern, vorbei rauschen die Motorradtaxis. Die Leute, wie die Figuren in einem Film, sitzen um kleine eiserne Gartentische, trinken gemächlich Kaffee und plaudern.

Die Kathedrale von Đà Lạt ist das auffälligste Wahrzeichen der Stadt. Der 47 Meter hohe gotische Turm sticht in die Wolken, 70 aus Frankreich importierte bunte Glasfenster lassen im Sonnenlicht das Licht und die Schatten tanzen und entfalten langsam biblische Geschichten. Die Kathedrale wurde 1931 erbaut, sie ist sowohl religiöse Stätte als auch Zeuge der Kolonialgeschichte.

Im Vergleich zur Erhabenheit der Kathedrale geht es im Palast von Bảo Đại deutlich menschlicher zu. Dies war die Sommerresidenz des letzten vietnamesischen Kaisers Bảo Đại (Nguyễn Phúc Thiển), erbaut zwischen 1933 und 1938, mit insgesamt 3 Stockwerken und 25 Räumen, versteckt in einem hohen Araukarienwald. Im Erdgeschoss befanden sich die Arbeits- und Empfangsräume des Kaisers, die oberen Stockwerke waren die privaten Wohnräume der kaiserlichen Familie, mit privaten Zimmern für den Kaiser, die Kaiserin und die Prinzen und Prinzessinnen. Tritt man ein, reihen sich vergoldete Kronleuchter, Samtsofas und ein antikes Klavier aneinander und zeigen französischen Adel; bei genauerem Hinsehen sieht man auf den vietnamesischen Holzschnitzereien und Bambusflechtarbeiten Landschaften und Kraniche – Französisches und vietnamesisches Flair verschmelzen hier miteinander. Die träge, verschmolzene Atmosphäre aus dem Film „Der Duft der grünen Papaya“ findet hier einen realen Schauplatz.

Weiter geht es zum alten Bahnhof von Đà Lạt, dem ältesten noch betriebenen Bahnhof Vietnams. Das orange-gelbe Gebäude ist ein Paradebeispiel des Art déco. 1932 von den französischen Architekten Moncet und Reveron entworfen, sind die drei Spitztürme von der höchsten Bergkette Đà Lats, dem Langbiang-Plateau, inspiriert, das Dach zeigt Muster der vietnamesischen Cao-Nguyên-Minderheit. Die bunten Glasfenster der Fassade in Kombination mit den Retro-Bahnsteigschildern – sobald man eintritt, fühlt man sich wie in eine französische Kleinstadt des letzten Jahrhunderts zurückversetzt. Heute stehen noch alte Züge auf dem Bahnsteig, viele vietnamesische Hochzeitspaare kommen hierher für ihre Fotos – vor der roten Lokomotive weht der Rock der Braut im traditionellen Áo Dài, passt irgendwie doch zu den französischen Gebäuden.

Weiter östlich scheint man in eine andere Dimension zu geraten. Ein Haus ohne rechte Winkel, ohne Regeln, mit einem Baumstamm als Zimmer und Spinnweben als Fenster – wie aus einem Märchen gewachsen. Es wurde von der Tochter des ehemaligen vietnamesischen Präsidenten Trường Chinh, der Architekturprofessorin Đặng Việt Nga, entworfen, die die organischen Formen Gaudís mit surrealistischen Elementen verbindet. Die Einheimischen nennen es das „verrückte Haus“, Touristen lieben es umso mehr und sagen, es sei das wahre Zuhause der Hobbits.

Ein Tag in der wilden Blumenpracht

Hühnernudelsuppe mit Wasserfallgeräuschen

Im Frühling ist Đà Lạt die beste Zeit, um Blumen zu sehen.

Kirsch- und Aprikosenblüten öffnen sich fast gleichzeitig in der ganzen Stadt, ergießen sich von den Spitzen jeder Straße herab, hellrosa und reinweiß vermischen sich zu Nebeln, schlängeln sich dahin, über Mauern, über die Dachtraufen alter Häuser, bis in die Spiegelung des Xuân-Hương-Sees.

Die wilden Hügel Đà Lats haben aber nicht nur die Sanftheit der Blumen zu bieten, sondern auch die Ausgelassenheit von Wasserfällen. Der Datanla-Wasserfall ist für die meisten Touristen ein Muss, sie strömen hierher, meist für die Fahrt mit der Rodelbahn durch den Regenwald. Eine gewundene Spur führt dich aus der Höhe hinunter, an dir vorbei rauschen grüne Schatten und Blumen.

Die Einheimischen sagen, diese Rodelbahn fürchte nichts mehr als die „Schildkröte“ – fährt der Vordermann zu langsam, staut sich die ganze Bahn. Ich hatte Glück und war die ganze Fahrt über flott. Kurz bevor ich den Grund der Schlucht erreichte, wurden die Wassergeräusche des Wasserfalls von fern zu nah, erst ein tiefes Grollen, dann immer klarer und dichter. Schließlich schlug mir kühle Gischt ins Gesicht, als hätte jemand die Tür zu einem riesigen Kühlschrank aufgerissen.

Am Wasserfall gibt es einen kleinen Laden mit nur vier Tischen, der Hühnernudelsuppe verkauft. Die Brühe wird mit lokalem Freilandhuhn und Quellwasser den ganzen Tag langsam geköchelt, klar und goldgelb; die Nudeln kommen täglich frisch aus einem Nachbardorf, weich und duftend nach Reis. Sobald sie in der Brühe geschwenkt werden, saugen sie sich mit der Essenz der Brühe voll. Ein paar zarte Hähnchenstücke, eine Handvoll einheimischer Kräuter, ein paar Spritzer Limettensaft – diese Schale Nudelsuppe zu essen, während der Wasserfall rauscht, da scheinen die abzuhakenden Listen und „Must-Sees“ plötzlich nicht mehr so wichtig.

Der Alltag von Đà Lạt

Beginnt mit Kaffee und endet mit Sojamilch

Der Morgen in Đà Lạt beginnt mit Kaffee.

Ende des 19. Jahrhunderts brachten die Franzosen den Kaffee nach Vietnam, aber sie hätten nicht gedacht, dass dieses Land zu einem so fruchtbaren Boden für Kaffee werden würde. Heute ist Đà Lạt das Kernanbaugebiet für Arabica-Kaffee in Vietnam, aber der Anbau von Robusta ist immer noch verbreiteter. Die Europäer bevorzugen die reine Bitterkeit von schwarzem Kaffee, aber Vietnam ist reich an lokalem Zuckerrohr, und die Einheimischen lieben Süßes. Also haben die Vietnamesen die französische Filtermethode auf ihre Weise verändert: Sie legen eine Schicht gezuckerte Kondensmilch unter die Kanne oder rühren gleich Zucker unter. Wenn bitterer Kaffee auf die Süße der Kondensmilch trifft, entsteht der klassische vietnamesische Eiskaffee mit Milch.

Es heißt, dass vietnamesische Cafés für einen wirklich guten Kaffee eine spezielle Metallfiltermethode verwenden. Der erste Schritt ist der Filtervorgang (ähnlich wie bei Filterkaffee), der etwa 10 Minuten dauert. Der zweite Schritt ist das Mischen des extrahierten Kaffee-Extrakts mit Eis und Kondensmilch. Während das Eis langsam schmilzt, wird die Bitterkeit sanft gemildert; diese Methode gleicht perfekt die dominante und intensive Bitterkeit des Robusta aus.

Am Morgen auf der Straße sitzen die Leute auf roten Stühlen an eisernen Tischen, in Badelatschen und Streifenshirts, plaudern und schütten Sahne in den starken Filterkaffee, dann geben sie noch zwei große Löffel weißen Zucker dazu. Beim Umrühren schäumt es auf, der süße Duft mischt sich mit dem Kakao-Bitter des Kaffees und breitet sich in der ganzen Straße aus, vermischt sich mit dem Röhren vorbeifahrender Motorräder – das ist der Begleittext zum Alltag auf der Straße.

Neben dem Kaffee trägt auch das Essen in Đà Lạt die Spuren der französisch-vietnamesischen Verschmelzung. In einem alten Nudelladen ist die Spezialität „Vietnamesisch-Französisches Rindfleischnudelsuppe“ ein Beispiel. Die Brühe ist die vietnamesische Seele – mit Rinderknochen, Sternanis, Zimt und anderen Gewürzen, eine klare, süße, klare Brühe ergibt; in der Schale sind neben den traditionellen Reisnudeln und Rindfleischscheiben auch in Rotwein geschmorte Rindfleischstücke, wie sie in der französischen Küche üblich sind, das Fleisch ist zart und der Wein vollmundig. Dazu gibt es, statt der üblichen Basilikumblätter und Sojasprossen, einen kleinen Korb mit knusprig gerösteten Baguettescheiben, die man in die Brühe tunkt.

Wenn die Rindfleischnudelsuppe ein kulinarisches Relikt der Kolonialzeit ist, dann sind die Wachtel-Eierkuchen der ganze Stolz von Đà Lạt. Die authentischsten Wachtel-Eierkuchen in ganz Vietnam gibt es in Đà Lạt. Dieser Snack wird aus Reismehl und Wachtel-Ei-Masse hergestellt, in Tonförmchen gebacken. Die Kruste ist dünn und knusprig, das Innere weich. Die Art, sie zu essen, hat es in sich: Man tunkt sie in eine spezielle Frühlingszwiebel-Fischsauce oder Garnelenpaste – die salzige, pikante Sauce umhüllt den Kuchen und die Aromen werden sofort intensiver. Wenn man sie sättigender möchte, kann man in die Dip-Suppe auch noch gewürztes Fleisch (Chả) oder große Fleischbällchen geben, die die Einheimischen „Sủi Cảo“ nennen – ein Bissen Kuchen, ein Bissen Fleisch, macht satt und zufrieden.

Die Einheimischen scherzen gern, dass die Leute in Đà Lạt in ihrem Leben mehr Wachtel-Eierkuchen essen als die Leute in Hanoi Reisnudelsuppe. Für den authentischsten Geschmack muss man zur Nummer 7 in der Tăng Bạt Hổ Straße – in dieser Straße gibt es zwar überall Läden mit Wachtel-Eierkuchen, aber der Laden Nummer 7 hat immer den besten Umsatz.

Der Kaffeeduft des Tages ist noch nicht ganz verflogen, wenn die Nacht hereinbricht und sich die andere Seite von Đà Lạt langsam entfaltet.

Die Leute hier lieben das Nachtleben. Jeden Abend, besonders gegen Mitternacht, reihen sich hunderte niedriger Plastikhocker entlang der Straßen, besetzt mit jungen Leuten nach der Arbeit, verliebten Paaren, Familien mit Kindern … jeder hält eine Tasse warme Sojamilch in der Hand, dazu gegrillten Mais, gegrillte Eier oder gegrilltes Reispapier.

Warum trinkt man nachts Sojamilch? Đà Lạt ist kühl am Morgen und Abend, eine Tasse heiße Sojamilch wärmt besser als Eiskaffee. Sojamilch wird hier liebevoll „Nacht-Tee“ Đà Lats genannt. Die Geschmacksrichtungen reichen von klassischer Sojabohne über süßen Mais bis hin zu Sesam, und das alles für gerade mal 15.000 Vietnamesische Đồng (etwa 1,30 Euro). Nachdem ich probiert hatte, fiel mir nur ein Wort ein: „süß“, aber zusammen mit der Reis-Papier-Pizza hatte es durchaus seinen Reiz.

In der kleinen Gasse westlich des Nachtmarktes gibt es einen Eisladen, den die Einheimischen mögen. Eis aus frischen Avocados, ohne Zusätze, cremig und erfrischend – authentisch und kein Reinfall. Und überall auf der Straße gibt es die Bánh Mì mit Schweinefleisch, außen knusprig, innen weich, mit eingelegtem Gemüse und Sauce – ein Bissen, und man ist vollkommen zufrieden. In den überall in der Stadt verbreiteten Hotpot-Restaurants türmen sich über zwanzig verschiedene frische Gemüsesorten, wie Chrysanthemengrün und Bergsellerie, sie werden in einer medizinischen Jujube- oder einer leicht scharfen vietnamesischen Doppelbrühe gekocht, und jeder Bissen schmeckt nach der natürlichen Süße des Grüns.

Wenn man satt und zufrieden ist, sollte man ein Stück Đà Lạt mit nach Hause nehmen. Ich habe mich mit dem Motorrad-Strom der Einheimischen nach Feierabend auf den Markt gedrängt und gesehen, dass große Läden und kleine Händler alle ihre eigenen, handgemachten kandierten Früchte verkaufen – ohne Zusätze, natürlich, vielfältig im Geschmack. Getrocknete Mangoscheiben von der

Mit zartem Fruchtaroma und süß-säuerlichen Passionsfrucht-Streifen, die erfrischend und entfettend wirken. Die frisch gebackenen Baguettes aus der französischen Bäckerei werden vakuumverpackt mitgenommen und sind zu Hause noch knusprig. Dazu die handgefertigten Arbeiten lokaler Künstler in den Gassen – sei es filigrane Keramik-Dekoration, feine Stickereien oder kreative Produkte – sie alle tragen die romantische Berglandschaft und französische Zartheit von Đà Lạt in sich, mit der Wärme der Handarbeit.

Bei meiner Ankunft blühten überall Kirschblüten, bei meiner Abfahrt war die Stadt noch immer in voller Blütenpracht. Đà Lạt hat sich so in mein Herz geschrieben, als ein feuchter und duftender Traum.

— ENDE —

Text: Beryl

Bilder: Kleine Lunchbox, Grenzenloses Meer, aapsky

huythoai, NGOC BAO LE

Situo, unsplash, Layout: Wang Fugui

Quelle:

„Global Geographic“ Ausgabe Mai 2026

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